Le toit de l’Afrique

                Le 2 décembre vers 14h45,  pour la première fois de ma vie, je mets les pieds sur le sol africain. Ma première impression est « il fait froid ici, il n’est pas supposé faire froid en Afrique. Qu’est qui se passe? Nous sommes pourtant pas trop loin de l’équateur »  La réponse m’arrive assez vite lorsque je sens que ma respiration est plus rapide ; c’est qu’Addis-Ababas, la capitale de l’Éthiopie, ou je suis débarqué, se trouve à plus de 2300M d’altitude. Un peu après le lever du soleil, la température s’élève rapidement à près de 25 degC.  On appelle le nord de l’Éthiopie le « toit de l’Afrique", car cette région est un plateau qui s’élève à environ 2000 – 2500M d’altitude. On y trouve des montagnes dont les sommets dépassent les 4500M d’altitude.  

Après m’être installé à l’hôtel, je vais explorer un peu Addis-Ababas qui, avec ses 4.5 millions d’habitants est la quatrième plus grande ville d’Afrique. Je ne suis pas surpris de voir qu’ici, tout le monde est noir. On y voit une grande pauvreté. Ici à part quelques automobiles, il y a plein de gens qui marchent dans les rues. Il n’y a pas de moto et on ne trouve que très peu de déchets dans les rue qui sont presque toutes en terre battue. Et les gens, ils ont toujours le sourire facile et sont en général très beaux. Pas d’excès de poids ici. Bien des jeunes femmes ont des figures de mannequin. Ils sont assez grand et ont le corps mince et athlétique. Pas de « aunt Jamima » ici. En me baladant dans les rues, je rencontre plein de gens qui veulent me parler ou me serrer la main. La majorité des gens sont chrétiens orthodoxes de l’est. Leurs églises et leurs pratiques religieuses s’apparentent aux grecs avec quelques rythmes empruntés aux islamistes. Pas de rôti de porc ou de jambon ici. Le peuple est encore sous l’emprise des prêtres qui exigent plein de dons en argents des fidèles qui sont déjà très pauvres. Il n’ont pas encore connus la révolution tranquille ici. 

Après 2 jours à sillonner les rues de Addis-Ababas, il est temps de partir voir le pays. Comme je n’ai que 2 semaines, j’ai décider d’aller visiter le nord du pays ou on trouve les plus hautes montagnes ainsi que plusieurs sites historiques. Le bus de la compagnie Selam Bus pars à 05h30. Je dois me lever à 04h00 et partir de l’hôtel à 04h30 pour marcher les 3 Km qui me séparent de l’endroit ou part le bus. La balade dnas les rues non éclairées avec ma lampe frontale est assez spéciale. Je me fait accoster par plusieurs personnes sortis de nul part et qui me demandent ou je vais. Je suis accompagné au long du trajet par les aboiments des chiens que j’ai réveillés. J’arrive au lieu de départ du bus vers 05h00 pour attendre jusqu'à 06h00 avant que le bus ne parte. Le bus assez moderne est plein. Je suis le seul blanc à bord, mais, je ne me sens pas isolé car les gens veulent me parler.

13 heures d’autobus pour parcourir 700 Km, et on arrive enfin à Gondar, ancienne capitale historique de l’Éthiopie. Je réussi à me dénicher un petit hôtel vraiment joli ou on se sent un peu comme à Lépoque coloniale. Le service est impeccable dans cet hôtel construit  et géré par des gens qui proviennent des montagnes environnantes. Je passe la journée à négocier un trek de 3 jours dans le parc des monts Simians. Après maintes pour-parlés, je m’engage sur un trek de 3 jours, en compagnie de 2 Israéliens, père et fille. Je passe aussi 2 heures à visiter la forteresse de Gondar qui date du 17^e siècle.

Le trek est assez facile avec 3 heures de marches la première journée suivi de 6 – 7 heures de marche pour des 2 journées suivantes. Nous sommes entre 3000 et 4000M d’altitude, dans des paysages à vous couper le souffle. C’est un des plus plusieurs reprises, nous traversons des villages de paysans qui vivent de façon traditionnel dans des huttes, sans eau courante et sans électricité. C’est un retour dans le passé. Après 3 jours, c’est le retour à Gondar. Le lendemain, c’est les voyage vers Lalibella ou l’attrait principal est un groupe d'anciennes églises construites dans les rochers. Je vous reviendrai un peu plus tard avec le récit de la fin de mon voyage.

Les gens d'Addis-Ababas aiment se faire photographier, mais souvent ils veulent être payé pour ça

On transporte plein de marchandise à dos d'âne dans les rues d'Addis

On voit la pauvreté un peu partout à Addis

Un dîner typique à Addis 

Les rues sont souvent en terre battue et n'ont pas de nom à Addis

Sur la route de Gondar, on traverse le Nil bleu dans une gorge profonde très spectaculaire

Dans la forteresse de Gondar

Un groupe d'Étudiants voulaient se faire photographier avec moi à Gondar

Paysage lors de mon trek dans le parc des monts Simian

Cette plante dont je ne connais pas le nom est très présente dans le haut des monts Simian

On trouve plein de Baboins qui vivent dans les montagnes

Un petit garçon que j'ai rencontré

Les montagnard vivent dans ces huttes

Paysages des montagnes

En compagnie de mon guide Gashaw

Au pays de l'or noir

                Je ne sais pas sur quel pays Hergé s’est inspiré lorsqu’il a écrit "Tintin au pays de l’or noir". Ce devait être l’Arabie Saoudite ou le Yémen. Ça aurait bien pu être aussi le Sultanat de Oman ; ce pays présente beaucoup de caractéristiques qui auraient pu inspirer Hergé. Malgré sa richesse, ce pays gouverné par un sultan avant-guardiste a su conserver beaucoup de la culture traditionnelle arabe. Les huit jours que j’ai séjourné dans ce pays m’ont donné le gout d’y revenir pour une plus longue période. Le pays est bien ouvert aux touristes, mais il y en a encore très peu qui sillonnent le pays. On se concentre sur la capitale Muscat qui accueille des navires de croisière. Plusieurs excursions sont organisé pour des visites en de l’arrière-pays en 4X4, mais celles-ci sont encore très dispendieuses. En dehors des grandes villes, il n’existe que très peu d’hôtels bon marché. Les transports en commun sont très peu développées en dehors des trajets qui relient les grandes ville. Le moyen le plus commode étant de louer une voiture.

                Je suis arrivé à Muscat sur un bus provenant de Dubai. Six heures de route dans le désert et les montagnes. L’hôtel Mutrah ou j’avais réservé était très bien avec Wi-Fi et petit-déjeunez inclus, le tout pour 20 OMR soit environ 55$. J’y ai passé 4 jours. Durant ce temps, j’ai visité un peu la ville à pied. C’est une ville toute blanche bâtie dans de petites montagnes sur le bord de la mer. En me promenant, j’ai découvert le palais du sultan Qaboos Al Said. C’est un décors de cinéma avec une forteresse qui défend l’entrée. Le sultan a aussi 2 yachts personnels qui étaient ancrés dans le port. Je suis allé faire une balade dans les montagnes qui surplombent la ville et le port. Du sommet, on a une vue qui englobe toute la vieille ville avec le port et la forteresse.

                J’ai vraiment découvert le pays en voiture de location. Après 3 jours à Muscate, je suis partie en voiture pour visiter l’arrière-pays. J’ai fais le trajet en compagnie de Astride, une allemande avec qui je partageais la location de voiture. Nous avons passé 4 jours dans les montagnes à Bahla, près de Nizwa. J’ai passé 2 jours à faire des randonnées en montagne dans des décors extraordinaires. Le soleil était toujours au rendez-vous avec une température d’environ 25 degC. Il existe plusieurs sentiers balisés ou l’on peut partir pour plusieurs jours. En route, on peut dormir dans des villages ou dans des oasis, sous les palmiers. N’étant pas équipé, je me suis contenté d’expéditions journalières. Je suis parti de cette région avec un désir d’y revenir pour un plus long séjour.

                Je vous donne un petit résumé de mon parcours depuis Istanbul. J’ai quitté Istanbul lundi le 18 nov, pour me rendre à Doha, Qatar. J’ai ai été déçu de cette ville extrêmement riche , mais qui n’a pas vraiment rien à offrir à un voyageur comme moi. Je pensais passer quelques jour à Doha, et continuer mon trajet vers Dubai en bus ou en bateau. On m’a dit que les seuls moyens de transport pour Dubai étaient l’avion et l’automobile. Comme je n’avais pas d’auto, j’ai du faire le vol d’une heure de Doha à Dubai, après seulement une journée à Doha. Dubai était beaucoup plus intéressante avec la vieille ville ou l’on se sent comme en Inde, tant il y a de travailleurs qui proviennent de la région Indienne/Bangladesh. Il va sans dire, qu’il fallait que j’aille voir le centre de « Ski Dubai » dans le centre d’achat des Émirats ainsi que Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut au monde dont la flèche s’élève à plus de 828 m et fait 160 étages. C’est très impressionnant quand même. La ville de Dubai est tout de même un énorme centre commercial/bancaire ou tout semble démesuré. Un point positif, le transport en commun est très bien organisé avec surtout un métro ultra-moderne qui fonctionne sans chauffeur.

                Je me prépare à partir pour l’Éthiopie. Ce sera la première fois que je mettrais les pieds sur ce continent.  

 Le centre-ville de Doha est une collection de grattes-ciel ou les architectes ont en eu à Coeur-joie

Dans le vieux Dubai, on voit des bateaux en bois qui pourraient ressembles à "l'Arche de Noé"

Le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel de monde

La forteresse de Mutrah à Muscat, capitale du Sultanat de Oman

Au pays de l'or noir, les arabes sont presque tous en costume traditionnel

Vue du port de Mutrah (Muscat) Oman

Durant un trek sur une montagne du nord de Oman, près de Bahla

Les formations rocheuses sont assez particulières (Bahla)

Dans le village traditionnel de Misfat al Abreyeen, Il n'y a pas de voitures ni de vendeur de souvenirs. On y marche à pied et transporte les marchandises à dos d’âne

Une mosquée à Nizwa, Oman

Ces enfants m'ont invités à prendre le thé à Nizwa

Paysage lors d'un trek près de Misfat

Dans l'oasis de Rustaq, Oman

Vue de l'oasis de Rustaq dans les montagnes du nord d'Oman

La cité des bandes dessinées

Je viens de quitter Gorême dans la région de Cappadoccia. J’ai des images plein la tête. J’ai pris une centaines de photos qui, comme d’habitude ne rendront pas justice aux endroits que j’ai eu la chance de visiter dans la région immédiate de Gorême.

                Je ne sais pas par où commencer. Cappadoccia, c’est surtout une région ou on trouve des formations rocheuses uniques. Lorsque l'on se balade aux environs de Gorême, on se sent un peu comme dans des bandes dessinées. On voit les menhirs d’Obélix, la maison de Fred Flintstone, et surtout les maisons des schtroumfs dans des champignons de pierre. Pour moi, après avoir schtroumfé pendant 3 jours, je conclus que c’est surtout un paradis pour un randonneur comme moi qui aime découvrir des paysages différents.

                La ville de Gorême est une petite ville touristique par excellence. On y loge dans des grottes (chauffées), on goûte à la cuisine typique Turque, on offre plein d’excursions en montgolfières, moto, autobus,cheval et même en chameau. À mon avis, la meilleure façon de découvrir ce petit paradis naturel est de le faire à pied en suivant les sentiers de marche. On y trouve plein de sentiers qui nous amènent dans les vallées. On pénètre dans des tunnels,  on marche dans des canyons, sur des flancs de montagnes,  dans un décors qui ne fini jamais de nous émerveiller. On peux s’arrêter sur une colline qui surplombe la vallée et y déguster une collation : pain, fromage, tomate, feuille de vigne etc. La vue est magnifique dans le calme et la solitude. Je dis la solitude, car il y a très peu de randonneurs durant cette période de l’année. Les gens semblent préférer les activités organisées.

                Après ce séjour enchanteur à Gorème, je me dirige vers la capitale, Ankara  et ensuite vers Istanbul ou je termine mon séjour en Turquie. Que dire de ces grandes cités sauf que Ankara est assez ordinaire lorsque l'on découvre les charmes d’Istanbul. L’ancienne Constantinople située à cheval sur la frontière de l’Europe et de l’Asie a beaucoup à offrir aux visiteurs. C’est le charme Oriental qui rencontre la modernité de  l’Occident. J’ai passé 4 jours à visiter cette superbe métropole. C’est une ville ou je reviendrais volontiers passer quelques jours.  Prochaine escale le Qatar, les Emirats Arabes et Oman.

Paysage près de Gorème

Les formation rocheuses font un peu penser aux paysages du sud-ouest des Etats-Unis

Une pause dans ce décors féerique

Je pense qu'Obélix est passé par là

Une dame qui vendait des souvenirs faits à la main

C'est l'automne et les feuilles tombent

Plein de vignes sauvages près des sentiers pédestres

L'intérieur d'une grotte creusée dans un rocher

Encore un paysage 

Avec des "amis" Turcs à Ankara

La forteresse d'Ankara

La mausolée ou est inhumé Ataturk, le premier président de la république turque. 

La mosquée Agha-Sophia à Istanbul. C'est une église chrétienne que l'on a transformée en mosquée. Maintenant, c'est un musée.

Le pont du Bosphore qui relie l'Europe à l'Asie

L'aqueduc Romain d'Istanbul

Ruines et nature

6 novembre 2013

                Voilà déjà plus d’une semaine que je suis arrivé sur le vieux continent. Je suis sur un train turc qui me mène à Denizli d’ou je vais prendre un bus pour Pamukkale. Je viens de passer 2 jours à Selçuk, petite ville située à 3 km des ruines d’Ephèse. On dit que c’est le site de ruine romaine le mieux préservé.  La visite du site est très intéressante car il n’y a qu’environ 20% des ruines de la ville d’Ephèse qui a été en partie restaurée. Après avoir visité le site restauré, on peu se promener aux alentour et visiter plein de vestiges qui sont encore à l’abandon.

                À moins d’être un féru d’histoire ancienne ou d’archéologie, on deviens un peu blasé de voir des vieilles pierres. Après 2 heures à admirer le génie des civilisations antiques en compagnie d’Emmanuel, (un globe-trotter français) j’en avais assez. Le lendemain, visite de la ville de Selçuk qui est très jolie. Les montagnes escarpées des alentour m’attirent et je vais passer 3 heures de balades sur les rochers.

                La région de Selçuk est très fertile et on y cultive plein de fruits et légumes. C’était la saison des mandarines et j’en ai profiter pour visiter un verger ou l’on pouvait faire de l’auto-cueillette. J’ai cueillis 2 kilo de mandarines.

8 novembre 2013

                La petite ville de Pamulakke est une destination touristique par excellence. Elle est située au pied d’une formation de roche calcaire qui ressemble à un glacier avec plein de petits lacs ou l’eau est plus ou moins chaude. Une  source d’eau volcanique qui contient beaucoup de minéraux alimente les lacs qui s’étagent un peu partout sur la « montagne  crystalline ». Lorsqu’on arrive en haut du « glacier », on retrouve les ruines romaines de Hieropolis, ville qui comptait plusieurs milliers d’habitants. Au temps des romains, c'était une ville ou l'on faisait des cures dans une piscine d'eau. On y trouve plein de tombeaux de pierre plus ou moins conservés.

                Il fait généralement beau ici en Turquie. Le soleil est au rendez-vous presque chaque jour avec des températures de 20-25 degC le jour et 10-15 degC la nuit. La haute saison touristique étant terminée, il est très facile de voyager et se loger. La Turquie est un pays où le gouvernement est laïque. La majorité des turcs sont de croyance musulmane et on vois une grande proportion de femmes qui portent le voile. Les turcs boivent surtout du thé mais ils ne s’arrêtent pas de prendre un peu d’alcool. On a quand même le « bonheur » de se faire réveiller à 05h15 du matin pas la musique exaltante du Muezzin ou appel à la prière.

Les ruines de l'ancienne citée antique d'Ephèse 

Il y a partout des ruines qui n'ont pas été restaurées

Dans les montagnes près d'Ephèse

Vue du haut d'une montagne

Une dame qui avait un comptoir de fruits et légumes. J'y ai cueilli 2 kg de mandarines

Le 

Un lac dans les "travertines"

C'est là que je veux me faire enterrer. Il y a de la place pour au moins 5 autres!!

J'ai passé des heures à me balader sur ces sentiers rocheux

J'ai passé quelques instants à regarder les batailles de gladiateurs

Les lacs en étage sur les travertines

2 enfants de paysans qui aimaient se faire photographier